euDigamos que você comprou um novo par de jeans e o usou por alguns anos antes de decidir que era hora de se separar. Você poderia jogá-lo fora ou, se quisesse um mais ecologicamente correto opção, você pode tentar vender ou trocar ou doe-os para um brechó local.
De qualquer forma, a responsabilidade é sua de passar esses jeans adiante e esperar pelo melhor. Mas um novo Califórnia projeto de lei que aborda o problema crescente da moda e resíduos têxteis poderia mudar a maneira como nos livramos de nossas roupas, colocando sobre os produtores de roupas a responsabilidade de implementar um sistema de reciclagem dos produtos que vendem.
Se aprovado, os californianos poderão levar roupas e tecidos domésticos indesejados e até mesmo danificados para brechós, instituições de caridade e outros locais de coleta acessíveis em todo o estado para triagem e reciclagem. Este projeto de lei pioneiro no país, conhecido como Responsible Textile Recovery Act, exige que os produtores de roupas, toalhas, roupas de cama e estofados implementem e financiem um programa estadual de reutilização, reparo e reciclagem para seus produtos.
Desde 1960, a quantidade de resíduos têxteis gerados nos EUA aumentou quase dez vezes, ultrapassando mais de 17 milhões de toneladas em 2018. Um número chocante de 85% de todos os têxteis acabam em aterros sanitários, onde emitem gás metano e lixiviam produtos químicos e corantes em nosso solo e águas subterrâneas. E apenas cerca de 15% de roupas e outros tecidos são reutilizados, embora se estime 95% dos materiais – incluindo tecidos, fios, fibras, zíperes e botões – são recicláveis.
Esses números chocantes levaram Josh Newman, o senador estadual democrata que patrocinou o projeto de lei, à ação. “Trabalhamos muito para consultar e, eventualmente, alinhar todas as partes interessadas no ciclo de vida dos têxteis para que no final não houvesse oposição”, disse ele sobre o projeto de lei, que foi aprovado com amplo apoio dos legisladores estaduais no mês passado e agora está na mesa do governador da Califórnia, Gavin Newsom. “Isso é algo imensamente difícil de fazer quando você considera a magnitude do problema e todos os interesses muito diferentes.”
O projeto de lei de Newman teve mais de 150 endossos de organizações ambientais, gerentes de resíduos municipais e varejistas como Ikea, Everlane e Goodwill. Os defensores da legislação histórica dizem que ela ajudará a indústria a fazer a transição para uma economia sustentável e circular, o que poderia desbloquear novas oportunidades de produção e consumo ambientalmente benéficas e criar mais de 1.000 empregos verdes.
Sob a autoridade do departamento de reciclagem do estado, o projeto de lei incentivaria os fabricantes a adotar práticas menos desperdiçadoras e criar designs mais ecológicos, tornando os fabricantes responsáveis por seus produtos ao longo de todo o ciclo de vida.
Alguns detalhes sobre como todo o sistema funcionará permanecem desconhecidos, já que as empresas que produzem roupas e outros tecidos vendidos na Califórnia teriam até 2026 para criar uma organização sem fins lucrativos que projetará os locais de coleta, programas de devolução ou outras soluções.
O programa não estará operacional antes de 2028, no mínimo.
“Como varejista global de moda, temos um papel importante a desempenhar e é por isso que estamos transformando nossos negócios em direção à circularidade e à redução de emissões”, disse Randi Marshall, chefe regional de sustentabilidade e relações públicas da H&M Americas. Ela acrescentou que, como a França e a Holanda têm leis semelhantes, a empresa já está familiarizada com como isso pode funcionar. Na França, isso significa que as pessoas podem levar roupas e sapatos para um dos 47.000 pontos de coleta para reciclagem e eles subsidiar reparos para incentivar as pessoas a manter os bens por mais tempo.
A indústria da moda é uma das principais poluidoras industriais, responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono, mais do que voos internacionais e transporte marítimo combinados. A ascensão de “moda rápida”, ou roupas de baixo custo e baixa qualidade que são usadas apenas algumas vezes, é um dos principais contribuintes para a crescente crise ambiental.
Alguns expressaram preocupação de que a legislação poderia aumentar os custos para os consumidores e afetar marcas menores e médias. Mas o designer de moda sustentável Yotam Solomon, criador da marca de moda indie sem gênero Virtue, sediada em Los Angeles, disse que apoiava o projeto de lei. “Eu acho que [California’s new law] é algo que deveria ter sido feito há muito tempo”, disse ele. “Infelizmente, foi essa indústria que permitiu que isso acontecesse.”
Newman disse que os consumidores não devem sentir nenhum aumento de preço e estimou que o custo para os produtores seria inferior a 10 centavos por peça de roupa ou tecido.
Dra. Joanne Brasch, diretora de advocacia e divulgação da Conselho de Administração de Produtos da Califórniaque co-patrocinou a nova legislação, disse que vamos pagar pelos resíduos de moda e têxteis de uma forma ou de outra. “Nossas contas de lixo vão aumentar se as cidades tiverem que descobrir, nossos impostos vão aumentar se tivermos que remediar os danos ambientais”, disse ela.
Só em 2021, cerca de 1,2 milhões de toneladas de têxteis foram descartadas na Califórnia, custando aos contribuintes mais de US$ 70 milhões.
Brasch observou que marcas como Gap, Reformation, Patagonia e North Face gastaram milhões de dólares tentando se tornar circularmas teve dificuldade em conectar a indústria de resíduos com a indústria de manufatura.
Historicamente, brechós, instituições de caridade e colecionadores de roupas têm sido um mercado de segunda mão bem-sucedido para tecidos reutilizáveis. Mas quando as doações são danificadas ou inutilizáveis, elas geralmente acabam em aterros sanitários ou em mercados estrangeiros no sul global, com países como Gana recebendo tantos quantos 15m roupas descartadas, conhecidas localmente como “roupas de homem branco morto”, a cada semana. Fotos perturbadoras de montanhas de roupas velhas foram vistas em todos os lugares, desde Dandora lixão no Quênia para os desertos de Chile.
Organizações como a Or Foundation, que defende uma melhor gestão dos resíduos da moda, apelam ao fim deste fenómeno, conhecido como colonialismo de resíduose apoiar programas de responsabilidade estendida do produtor, como o que a Califórnia está implementando.
Os países europeus foram os primeiros a abordar o problema dos resíduos têxteis por meio de legislação. Françaque antes só conseguia desviar 18% dos seus resíduos têxteis para reutilização, aprovou uma lei de reciclagem têxtil em 2007. Hoje, a taxa de desvio do país é superior a 39%. Em 2023a Holanda criou seu próprio programa e o União Europeia determinou a coleta expandida de têxteis para todos os estados-membros até 2025, o que deve mudar radicalmente o cenário no que diz respeito ao desperdício de moda.
“Aprendemos com muitos dos defensores envolvidos no programa da França e eles têm sido muito ativos para garantir que o que a Califórnia faz possa ser replicado positivamente”, disse Brasch, um cientista e ex-professor da UC Davis. “Sendo o primeiro [in the US] nem sempre significa ser o melhor. Esperamos que outros estados entrem em contato conosco e eu possa explicar como elevar o nível.”
