EUEm pouco mais de quinze dias, algumas das maiores marcas de moda do Reino Unido apresentarão suas novas coleções na London Fashion Week. Organizado pelo British Fashion Council (BFC), é sempre um momento emocionante, reunindo alguns dos maiores talentos criativos do país. Mas também destaca problemas arraigados na moda. Apenas 3,4% dos membros do BFC publicaram metas públicas para reduzir suas emissões alinhadas ao Acordo de Paris, de acordo com um novo relatório da ética fashion sem fins lucrativos Justiça Coletiva da Moda.
O BFC é um órgão de organizações da indústria que são responsáveis por supervisionar, apoiar e aconselhar sobre as principais questões enfrentadas pela indústria de design britânica, com membros incluindo editoras, marcas de rua e destinos de varejo, incluindo nomes conhecidos como Yoox, Net-a-Porter e Savile Row. Destes membros, apenas cinco marcas – Burberry, Mulberry, Margaret Howell, Rixo e Kyle Ho – publicaram metas baseadas em ciência alinhadas com o acordo de Paris, o que, de acordo com o CFJ, “as tornaria metas efetivas que valem a pena trabalhar”. Em contraste gritante, 44% de todas as empresas do Reino Unido têm um plano estruturado para reduzir sua pegada de carbono e impacto climático, de acordo com dados recentes do Climate Ready Index.
A Fashion Revolution, outra organização sem fins lucrativos que faz campanha por reformas na indústria, publicou descobertas no início deste ano, mas em escala global. De acordo com seu relatório, 58% das 250 maiores marcas de moda do mundo não mostram nenhum progresso claro em suas metas climáticas – até mesmo além dos culpados familiares da fast fashion. “Acho que é o grande elefante na sala”, disse Orsola de Castro, uma de suas cofundadoras. “As marcas podem se esconder atrás de seus próprios erros de muitas maneiras. Vimos a fast fashion e a ultra-fast fashion como o problema, e só agora estamos vendo o impacto fenomenal que o setor de luxo tem na cadeia de suprimentos.”
Então por que a indústria da moda, Estima-se que seja responsável globalmente por 10% das emissões globais de carbonotão lamentavelmente atrás da curva? “Lucro e negócios como sempre são priorizados em detrimento da ação climática”, disse Emma Håkansson, fundadora da CFJ. “Há um medo de coisas que são novas”, dando o exemplo de biomateriais de última geração, como couro feito de resíduos vegetais, que ainda estão relativamente fora do radar, ao contrário de substitutos de carne à base de plantas.
Priorizar o trabalho com essas novas fabricações teria um impacto enorme, de acordo com Håkansson, com as emissões da produção dos materiais com os quais nossas roupas são feitas respondendo por 38% do total da indústria. A marca de moda Ganni, sediada em Copenhague, mostrou recentemente que tinha reduziu com sucesso as suas emissões em 7% apenas eliminando o uso de couro virgem. “Idealmente, a indústria estaria usando sua criatividade para inovar… mas, em vez disso, há muita hesitação e comprometimento em fazer as coisas do jeito que sempre fizeram.”
“Queremos ver uma ação urgente contra materiais derivados de combustíveis fósseis e de animais, particularmente aqueles de animais ruminantes, por causa da enorme pegada de metano associada a coisas como couro, lã e cashmere”, disse Håkansson. “Ainda há muita desinformação quando se trata do impacto de materiais derivados de animais nas emissões de gases de efeito estufa, então isso nem foi reconhecido como um problema ainda.”
No Reino Unido, a indústria da moda é a maior dentro do setor criativo, empregando 800.000 e valendo £ 26 bilhões mas para as marcas, há poucos incentivos para enfrentar a crise climática.
Aja Barber, autora de Consumed: The need for collective change, colonialism, climate change and consumerism, acredita que é preciso haver mais responsabilização. “Se não houver ninguém para medir o que essas corporações estão fazendo, seja um incentivo ou uma penalidade, nada mudará.” Ela sugere analisar cortes de impostos para marcas que realmente atingirem suas metas climáticas.
Outra opção poderia ser para Semana de moda de Londres para seguir o exemplo da semana de moda de Copenhague, como Hannah Rochell, fundadora do site de estilo sustentável Slowette, explicou: “Em Copenhague, qualquer marca que desfila durante a semana de moda tem que aderir a uma estrutura de requisitos de sustentabilidade para ser incluída… Estabelecer esse padrão em Londres enviaria uma mensagem tão forte de que a indústria da moda britânica leva a sério o enfrentamento da ação climática, bem como outras questões, como as condições de trabalho.”
O governo também deve agir para que as coisas mudem. “Há um movimento popular fantástico e crescente pressionando por uma indústria mais limpa e eu acredito que, em um nível individual, as mentalidades do consumidor estão mudando lentamente na direção certa”, disse Lauren Bravo, autora de How to Break Up with Fast Fashion – “mas os defensores da moda sustentável vêm dizendo isso há anos: isso tem que ser de cima para baixo, se quisermos ver a mudança de que precisamos na velocidade em que precisamos.”
